Le Brooklyn Book Festival est le plus grand événement littéraire gratuit de New York. L’année dernière, plus de 200 écrivains du monde entier ont participé à des lectures et à des panels dans et autour du centre-ville de Brooklyn. Le festival a été lancé en 2006 par le président de Brooklyn Borough, Marty Markowitz, pour présenter la « voix de Brooklyn » croissante dans la littérature, car un grand nombre d’auteurs de premier plan vivent ou ont vécu dans l’arrondissement, parmi lesquels Paul Auster, Siri Hustvedt, Jhumpa Lahiri, Colson Whitehead, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss et Jonathan Lethem (qui ont grandi à Boerum Hill et y ont résidé avant de finir à Los Angeles).
Mais cet afflux d’écrivains n’est pas un phénomène actuel. Des légendes littéraires s’étendent jusqu’à Walt Whitman, autrefois appelé le quartier, et certaines d’entre elles résident à quelques pas duBrooklyn Borough Hall . Il vaut la peine de faire une visite à pied autoguidée à travers les rues verdoyantes voisines pour voir les sites touristiques. Il s’agit d’une promenade d’une à deux heures, en fonction du nombre d’arrêts que vous faites et de la durée pendant laquelle vous y restez.
En commençant par Borough Hall, marchez vers l’ouest sur Remsen Street, où le premier arrêt est l’ancienne maison d’Henry Miller (auteur des livres célèbrement interditsTropic of Cancer_et_Tropic of Capricorn). Miller déménage en 91 Remsen avec sa deuxième épouse, juin, en 1924. Dans Plexus , réservez deux des récits fictifs de sa petite vie, il décrit la recherche et la recherche de l’appartement et ses inquiétudes concernant le paiement du loyer : « C’était un endroit époustouflant qu’elle devait louer, mais bien au-delà de nos moyens... J’étais convaincu que si nous le prenions, nous serions creusés. » Henry et June ont été expulsés en 1925 pour cette raison même.
Depuis la 91 Remsen, reculez un peu vers l’ouest jusqu’à Henry Street et dirigez-vous vers le sud jusqu’à Atlantic Avenue, où vous prendrez à gauche, en direction de l’est sur environ un pâté de maisons, juste après Clinton Street. Faites une halte auSahadi’s, bien connu des gourmets new-yorkais comme l’endroit à visiter à Brooklyn pour ses ingrédients d’Extrême-Orient et du Moyen-Orient, ses livres de cuisine et ses conserves spéciales. Assemblez un mélange (littéraire) de sentiers parmi les poubelles en vrac ou prenez des plats préparés pour les manger plus tard (nous avons juste l’endroit pour savourer votre nourriture, mais nous y parviendrons).
Depuis Sahadi’s, repartez en direction de Clinton, tournez à droite et marchez une rue vers le nord jusqu’à State Street. Vous sentez-vous expulsé ? Et si nous vous disions que H.P. Lovecraft, l’un des auteurs d’horreur les plus influents du XXe siècle, vivaitautrefois au 169 Clinton Street ? C’est ici qu’il écrivit l’histoire « The Horror at Red Hook » en résidant à l’adresse de 1925 à 1926.
Continuez vers le nord le long de Clinton Street et empruntez six rues jusqu’à Pierrepont Street, où vous trouverez laBrooklyn Historical Society , située dans un bâtiment emblématique conçu par George Post. Mais vous le connaissez probablement déjà : c’est l’un des partenaires culturels et de programmation du Brooklyn Book Festival et il accueille un certain nombre d’événements de festival. Avez-vous luThe Boys of Summer de Roger Kahn ? Vous pourrez ensuite profiter de l’exposition actuelle de la société,Home Base : Souvenirs des Brooklyn Dodgers à Ebbets Field . Et si vous avez envie de visiter d’autres musées du quartier, leNew York Transit Museum n’est qu’à quelques rues.
En continuant vers l’ouest le long de cette rue, vous arriverez au 102 Pierrepont, où Norman Mailer a vécu brièvement avec ses parents après avoir obtenu son diplôme de Harvard en 1943 et peu avant et après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, Mailer a travaillé sur les premières étapes de son roman de la Seconde Guerre mondiale, The Naked and the Dead,_ici à son retour. À l’époque, un autre écrivain vivait dans le bâtiment : Arthur Miller, qui, comme Mailer, occupait plusieurs adresses à Brooklyn Heights. SelonEvan Hughes, récemment publiéà Literary Brooklyn, Mailer a dit un jour de Miller après l’avoir rencontré près des boîtes aux lettres : « Je me souviens avoir pensé que_ce type n’allait jamais nulle part. Je suis sûr qu’il pensait la même chose de moi. »
Ensuite, continuez sur une rue vers le sud jusqu’à Montague Street en prenant à gauche à Henry. C’est le cœur commercial de Brooklyn Heights, et si vous n’avez pas pris de repas au Sahadi’s, vous pouvez prendre un déjeuner tranquille au Heights Cafe. L’été n’est pas encore terminé, alors profitez de votre repas sur le grand patio extérieur.
À quelques pas du café se trouve le 62 Montague, une autre des nombreuses adresses de Miller lors de cette visite autoguidée et, en fait, sa première maison dans le quartier. Bien qu’il soit obscurci par des échafaudages comme nous l’écrivons, vous pouvez toujours voir l’extérieur décoré de ce bâtiment de 1887, avec ses baies vitrées et sa tour face à Manhattan.
Dirigez-vous vers l’ouest en direction de Montague Terrace et tournez à gauche. À l’angle se trouve la pierre brune où vivait W.H. Auden d’octobre 1939 à septembre 1940. Une plaque sur la maison note que le poète y a écrit le long poème philosophique « Lettre du Nouvel An ». À seulement deux portes au sud, au 5 Montague Terrace, se trouve la maison où le romancier Thomas Wolfe vivait quelques années plus tôt qu’Auden, dans deux chambres au quatrième étage, de 1933 à 1935. C’est ici qu’il a écritOf Time and the River . Recherchez la plaque commémorant Wolfe entre les fenêtres à gauche de la porte.
Au sud de l’ancienne résidence de Wolfe, à l’angle de la terrasse Montague et de la rue Remsen, se trouve le studio de grenier où Mailer a terminé_The Naked and the Dead._Cette adresse était le studio d’écriture de Mailer ; il vivait avec sa première femme, Beatrice, juste en face de la rue et le long du pâté de maisons au 49 Remsen, que vous passerez alors que vous vous dirigez vers Hicks Street avant de prendre à droite et de marcher un pâté de maisons vers le sud jusqu’à Grace Court.
C’est dans cette rue calme et inexistante que Miller a terminé sa célèbre pièce de 1949 Mort d’un vendeur. En 1955, il vendit la maison à W.E.B. DuBois, alors octogénaire. Il a depuis été subdivisé en plusieurs unités.
Vous souvenez-vous de la façon dont nous vous avons dit que vous pourriez manger votre déjeuner ? Revenez deux fois à Remsen Street et marchez vers l’ouest, où vous trouverez une entrée à laBrooklyn Heights Promenade , une passerelle piétonne offrant une vue spectaculaire sur la Statue de la Liberté ,Governors Island ,Lower Manhattanet le pont deBrooklyn . Des bancs de stationnement bordent l’esplanade, qui s’étend sur un 800 mètres et vous amène à l’angle de Columbia Heights et d’Orange Street.
Le designer de Broadway Oliver Smith possédait l’élégant manoir jaune au 70 Willow Street, à seulement une rue à l’est de Columbia Heights, près d’Orange Street. Parmi les amis de Smith se trouvait Truman Capote, qui louait l’appartement du sous-sol pendant 10 ans, terminant le_petit-déjeuner chez Tiffany’s_ici ainsi que_dans In Cold Blood_et écrivant l’essai « A House on the Heights », qui comprend la citation trouvée sur un guide de quartier : « Je vis à Brooklyn. Par choix. »
Terminez votre visite en remontant Orange Street et en marchant vers l’est en direction d’Henry Street. En chemin, vous passerez devant l’églisePlymouth des Pèlerins, dont le premier pasteur était l’abolitionniste Henry Ward Beecher (dont la sœur, Mariette Beecher Stowe, bien sûr, a écritOncle Tom’s Cabin ). Une gamme étonnante d’auteurs et de penseurs américains a donné des conférences ici, notamment Mark Twain, Ralph Waldo Emerson et Martin Luther King Jr.
Étonnamment, ce ne sont là que la moitié des adresses littéralement importantes du quartier, bien que beaucoup aient disparu à mesure que la région a changé. Fini la légendaire House defévrier , dans ce qui était autrefois 7 Middagh Street, que le rédacteur en chef George Davis louait en 1940 et qui s’est transformé en commune d’artistes. À une époque, Davis y vivait avec Carson McCullers, W.H. Auden, Benjamin Britten et Gypsy Rose Lee. Le 110 Columbia Heights a également disparu, dont la vue panoramique sur le pont de Brooklyn a inspiré le poète Hart Crane « The Bridge ».
Mais ces lieux et les histoires se perpétuent dansla littérature de Hughes, Brooklyn, qui détaille l’histoire littéraire non seulement de Brooklyn Heights, mais aussi de l’arrondissement en général. Sans surprise, il interviendra au Brooklyn Book Festival le 18 septembre à 13 h à la North Stage (Borough Hall Plaza/Columbus Park). Pour plus d’informations, rendez-vous sur brooklynbookfestival.org.